Форум

Длиннодревковое оружие

Сольвейг — Thu, 14 Jun 2012 04:46:20 GMT

Энциклопедия оружия. Длиннодревковое оружие. Ч. 3/16

I. Определения.

Оружие, имеющее длинное древко или рукоять не менее 150 см, на которое насаживались различного вида вооружения.

1. Алебарда (франц. - hallebapde, helberd, итал. - аlabarda) - колющее и рубящее древковое холодное оружие в виде длинного копья с насажанным топором.

Топор располагается между тульей и пером и часто бывает двусторонним. Иногда на обухе топора имеются крючья для стаскивания противника с седла.

Лезвие насаживалось на длинное древко (или топорище) и часто украшалось позолотой или чеканкой.

Излюбленное оружие пехоты с XIV в. Поздние алебарды часто использовались в качестве церемониального оружия, при этом их лезвия или уменьшали, или наоборот увеличивали до гротескных размеров и украшали прорезями, гравировкой и позолотой.

В русском войске появились в начале XVII века (первоначально - среди окружения Лжедмитрия) видоизмененные топоры различной формы, оканчивающиеся копьем.

2. Ба.
А) Китайские боевые вилы.

Б) Китайские боевые веерные грабли, длиной до 200 см, с зубьями в количестве до 59 штук, до 70 см длиной каждый.

3. Багор боевой - холодное древковое колющее оружие, трансформировавшееся из багра.

Состоит из длинного древка и наконечника с перпендикулярным древку заостренным ответвлением - крюком. Применялся против кавалерии, так как был удобен для стаскивания всадников с лошади.

4. Бердыш (польск. berysz - топор, bardiche, berdishe) - (см. "Топоры и молоты") восточноевропейское рубящее древковое оружие в виде топора с широким лезвием (железко) в форме полумесяца на длинном древке, которое на нижнем конце имело железную оковку, или вток.

Бердыши употреблялись только пехотинцами.

В XVI веке бердыши широко применялись в стрелецком войске.

Во многом аналогичные алебардам, бердыши также использовались, как церемониальное или парадное оружие.

Лезвия таких парадных бердышей могли быть больше метра в длину и украшались (впрочем, как и лезвия боевого оружия) отверстиями и гравировкой.

5. Волчья метёлка (волчий хвост) - копье с широким длинным наконечником, края которого прорезаны практически до древка в виде ветки. Иногда несколько подобных "веток" крепится вдоль всего древка.

6. Вуж (vouge) - так могли называться два типа древкового оружия: оружие, сходное с рункой или совней (vouge francaise), или ранний вариант алебарды с лезвием, крепящимся к древку двумя кольцами, иногда называемое "швейцарским вужем" (vouge suisse).

7. Гарпун (голл. harpoen) - метательное орудие для охоты на крупных морских животных (китов, моржей, тюленей).

Ручной примитивный известен с конца палеолита.

Состоит из древка, костяного навершия и наконечника (из кости, камня или металла).

8. Гвизарма (гизарма) (франц. - guisarme) - вид алебарды с длинным узким, слегка изогнутым лезвием, снабженное длинным шиловидным лезвием направленным вверх.

Использовалась для того, чтобы рубить, колоть и стаскивать с седла.

9. Глефа (gllaive) - слово, первоначально обозначавшее копье, позже стало употребляться, как поэтический и литературный синоним меча. В настоящее время используется для обозначения древкового оружия с тяжелым однолезвийным клинком в форме тесака или косы. В XVI-XVII веках глефы использовались как церемониальное оружие и богато украшались.

10. Моргенштерн (немецк. - утренняя звезда) - ударно-дробящее оружия с шаровидной, боевой поверхностью снабженной металлическими шипами, соединенной с длинным древком цепью.

Это название могло применяться к булавам, палицам, кистеням.

11.Мэн-кэтчер (мan сatcher) - вариант европейских, боевых вил с наконечником в виде ухвата, усеянного шипами.

12. Нагината - японский вариант алебарды с наконечником в виде широкого сабельного однолезвийного клинка, загнутого на конце.

Изначально использовалась простыми пешими воинами в основном для подсекания ног лошадей.

Впоследствии нагината начинает, появляется и у всадников, а с XVII в. становится и женским оружием.

13. Острога - вилообразное колющее рыболовное орудие. Зубцы обычно металлические, у некоторых народов употребляются деревянные или костяные.

У русских рыболовов применялась в виде железных вил, насаженных на тонкий шест (ратовище) длиной около 4 м. Число зубцов от 2 до 12, чаще 3.

Длина зубца около 25 см, каждый из них имел зазубрину, удерживающую рыбу.

Двузубая острога - сандовь - на Каспии (для ловли сомов) на конце рукояти имела железное кольцо с бечевой, которая наматывалась на руку или прикреплялась к лодке. Разновидность остроги - кутило (тип гарпуна) для лова морского зверя.

14. Протазан (protazan) - колющее древковое холодное оружие, разновидность копья с длинным и плоским металлическим наконечником, насажанным на длинное (250 см и более) древко. В XVI в. - оружие ландскнехтов, в XVII в. - телохранителей при монархах. В России появился в XVII в. и использовался до 30-х гг. XVIII в. в качестве почетного оружия офицеров (наконечник украшался орнаментом, гербами и т.п.).

Под названием эспантон состоял на вооружении до начала XIX в. Cостоит из пера, лезвия в виде полумесяца, находящегося внизу пера, и длинного древка. Во многих странах использовался как парадное оружие.

15. Рунка (runca), корсека (corseque) - разновидность древкового колющего оружия. Представляла собой фактически копье с двумя дополнительными боковыми наконечниками в форме полумесяца или образующими угол. Боковые наконечники были меньше, чем центральный. Также иногда именуется боевыми вилами и является европейской разновидностью трезубца. Близка - протазану и эспантону.

16. Совна (совня)
А) Древнерусское колюще-рубящее древковое холодное оружие видоизменение рогатины, имела кривую полосу клинка с одним лезвием и скосом обуха, насажанного на длинное древко.

В Новгородской I летописи мы читаем, как разбитое войско "... побегоша на лес, пометавше оружие и щиты и сови и все от себе".

Б) Куза (couse).Европейское холодное оружие XV в., алебарда, похожая на косу.

17. Усы дракона - азиатский вид трезубца, колюще-режущее оружие с тройным наконечником на древке с подтоком.

Центральное ответвление обоюдоострое, кинжалообразное. Боковые - волнистые, обоюдоострые - расходятся от древка в разные стороны. Общая длина 200 см, размах боковых ответвлений 50 см, вес 1,2 кг.

18. Цеп боевой - ударно-дробящее сложное холодное оружие, состоящее из рукояти или длинного древка, связки (цепь или кожаный ремень) и била (ударной головки) (прямого ударного элемента в виде палки длиною 30-60 см, снабженного шипами или гвоздями).

Иногда било имеет несколько секций, а также усиливается металлическими накладками. Боевой цеп трансформировался из сельскохозяйственного цепа для обмолота зерновых культур.

19. Ча - китайские боевые двузубые вилы. Длина древка 200 см, наконечника 50 см, вес 3 кг.

20. Эспантон - колющее древковое холодное оружие, состоящее из фигурного пера, тульи, крестовины, находящейся между ними, и длинного древка. Чаще использовался как парадное оружие. Идентичен - протазану.

II. Страны.

1) Азия.

А) Бут чи - вьетнамская лопата, использующаяся в качестве холодного оружия.

Б) Хепто - разновидность корейской алебарды.

2) Китай.

А) Бяньдан - китайское, боевое коромысло. Длина 110 - 200 см.

Б) Дадао (Да-дао) (большой меч) - длиннодревковое оружие с широким и длинным клинком, имеющим дополнительный элемент и круглую гарду. Второй конец древка обычно снабжался острым наконечком.

В) Йуэн я чен (заступ обезьяны) - китайское древковое холодное оружие с длинным древком, имеющим с двух сторон наконечники: один в виде заточенного ущербного месяца, другой в виде заточенной лопаты. Общая длина 180 см, вес около 5 кг.

3) Европа.

А) Алебарды:
1. Английская - с клювоподобным крюком, "вырастающим" из верхней части небольшого лезвия - называется "клюв" (bill).

2. Итальянская - с наконечниками разнообразных форм, богато гравированная, представляет собой модификацию немецкой алебарды.

3. Немецкая - имеющая наконечник с длинным узким лезвием. Наконечник немецкой алебарды иногда покрывается гравировкой.

4. Нидерландская - с наконечником, состоящим из длинного узкого пера, крюка и прорезного топора с вогнутым полукруглым острием.

5. Фламандская (годендак) - алебарда с наконечником в виде соединения пикообразного острия и рубящей части, сходной с небольшим топориком.

Б) Воловий язык - название длинного древкового оружия (одной из разновидностей протазана) с наконечником в форме чинкуэды.

В) Вуж (vouge) - название двух типов древкового оружия: оружие, сходное с рункой или совней (vouge francaise),

а также ранний вариант алебарды с лезвием, крепящимся к древку двумя кольцами, иногда называемое - швейцарским вужем (vouge suisse).

Г) Интрепель - абордажная алебарда с багром на обухе. Общая длина до 300 см.

Д) Коуш - разновидность алебарды.

Е) Ландж - разновидность протазана.

Ж) Лохаберкаст - немецкая алебарда XIII в. с волнистым лезвием и крюком на верхнем конце древка.

З) Нож осадный - вид алебарды с наконечником без ответвлений. Сохранялся в Германии до XVIII в.

И) Полуэкс (англ. poleaxe) - длиннодревковое оружие, сочетающее в себе топор или секиру, молот и острия - копья на обоих концах рукояти. Может иметь чашку для защиты руки.

К) Ранкона - разновидность протазана, с более коротким древком.

Л) Рансор - разновидность протазана с широким наконечником.

М) Спетум (spetum) - длинное колющее древковое оружие с прямым узким лезвием и длинными крюками в его основании, загнутыми к низу.

Н) Фалк - алебарда с наконечником в виде меча.

О) Шайкистен - трезубец, используемый в Европе XVIII в. в качестве противоабордажного оружия.

Арбалеты

Сольвейг — Thu, 14 Jun 2012 04:38:55 GMT

Энциклопедия оружия. Арбалеты. Ч. 1/16

I. Определение.
Арбалет - метательное оружие, представляющее собой лук, прикрепленный к ложу, и снабженной спусковым устройством, что позволяет удерживать тетиву в натянутом состоянии. Это даёт возможность вести достаточно, прицельную стрельбу без длительного обучения стрелка. По размерам различают станковые и ручные арбалеты. Станковые представляют собой нечто среднее между осадными машинами и ручным оружием. По сравнению с луком арбалет обладал большей мощностью и точностью стрельбы, но при этом арбалетчик, в среднем, выпускал две стрелы в минуту, а лучник - пять.
Немецкое первоначальное название арбалета - Armrustung (оружие для рук) состояло из двух слов - "Arm" (рука) и "Rustung" (оружие). Термин "armrust" появляется уже в XII веке.

II. Виды арбалетов.
1. Аркебуз - арбалет со стволом, предназначенный для метания пуль.

2. Баллистр (баллистер, баллестр, балистр) (ballestre) - арбалет, цевье которого не имеет желоба. Предназначенный для стрельбы камнями и свинцовыми пулями. Ложа баллистров делалась изогнутой, а тетива - двойной, с небольшим кармашком для пули. Баллистры использовались в основном для охоты на мелкую дичь.

3. Гастрафет - вариант архаичного арбалета, тетива которого натягивалась руками, приклад при этом упирался в живот.

4. Дублетёр - разновидность арбалета с двумя параллельно расположенными тетивами из металлических пластинок. Такой арбалет может производить два выстрела одновременно.

5. Иси-юми - японский арбалет.

6. Книппер - арбалет небольшого размера ("пистолетный" вариант арбалета).

7. Ну - китайский арбалет. Состоял из ложа 750-850 мм длинной и сложного лука 750-1200 мм длины. Изготавливался из дерева и полос бамбука, обмотанного волокном и покрытого лаком. Имеет прицельно спусковое устройство. Натягивается вручную.

8. Полиоркет - греческий арбалет, имеющий несколько желобков, на которых в ряд располагались стрелы. При нужном расположении желобков стрелы разлетались веерообразно.

9. Пьет де бик - простейший арбалет, тетива которого натягивалась при помощи рычага.

10. Самострел - название арбалета на Руси. Впервые упоминается в XI в.

11. Тессен (букв. "железный веер") - одна из разновидностей японского, боевого веера тессен могла быть снабжена скрытым арбалетом.

12. Тур - разновидность арбалета, натяжение тетивы которого осуществляется с помощью подъемного механизма, крючка и стремени.

13. Шнеппер (нем. - Schnepper) - облегченная модель баллистера. Имел пяту для пуль на двойной тетиве.

III. Приспособления и термины.

1. Болт - арбалетная стрела, с массивным наконечником и коротким, толстым древком. Вес около 400 г

2. Карро - короткая толстая стрела с четырехгранным металлическим наконечником.

3. Крочет - двойной крюк на поясе, предназначенный для натягивания тетивы арбалета.

4. Поясной крюк (belt hook, нем. - Spannhaken, фр. - crochet) - крюк, крепившейся на поясе арбалетчика. Одно из самых первых приспособлений для натяжения тетивы арбалета.

5. Раучкочер - деревянный или металлический покрытый мехом колчан для болтов.

Составил Ю. Колобаев.

Тактика в фехтовании

Сольвейг — Thu, 14 Jun 2012 04:31:50 GMT

Под тактикой в фехтовании понимают умение строить и вести бой так, чтобы создавать выгодные ситуации для успешного применения приемов и победы над противником.
При одинаковом уровне физической и технической подготовленности и морально-волевых качествах преимущество в фехтовальном бою будет иметь спортсмен, который окажется более искусным в тактике ведения поединка.
Тактика и техника фехтования тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены: чем разнообразнее и совершеннее фехтовальная техника, тем богаче и гибче его тактика ведения боя. И наоборот, бедность технической подготовки спортсмена определяет примитивность и однообразие тактических приемов.
Тактические основы боя.

В процессе поединка фехтовальщики постоянно находятся на разной дистанции друг от друга. Для нанесения зачетных ударов им в определенные моменты боя приходится сближаться и строить тактические комбинации в жестком контакте. В отличие от современного спортивного фехтования, в котором атака идет на один укол, историческое фехтование строит свою тактику в расчете на безостановочный бой.
Каждая попытка сближения с противником таит в себе опасность, так как создает противнику благоприятные возможности для атаки, контратаки. В бою завязывается острая тактическая борьба, в которой каждый фехтовальщик стремится создать выгодную для себя ситуацию, войти в атаку с шокирующими и дестабилизирующими ударами, рассеять защиту противника и нанести ему один или серию поражающих ударов, сделать размен ударов, при этом отдать одно очко противнику и на этом движении заработать два или четыре очка. Или в момент атаки, не затрачивая много физических сил, брать очки на контратаках. Умение создавать такие ситуации и лежит в основе тактики боя.
Умение безопасно и успешно атаковать и набирать при этом очки, не отдавая их противнику, требует от фехтовальщика умения быстро улавливать и осмысливать все движения и действия противника, понимать его намерения и замыслы. В процессе непрерывного тактического мышления у фехтовальщика рождаются тактические планы и действия. Умелая реализация этих планов и замыслов в значительной степени определяется быстротой ориентировки, скоростью и точностью движений.
Таким образом, тактика фехтовальщика включает в себя тактическое мышление и активные боевые действия.
Тактическое мышление возникает еще до выхода на ристалище, а в ходе боя оно развивается и приобретает более напряженный и конкретный характер.

Тактическое мышление до боя можно условно представить следующим образом:
• наблюдение и изучение противника;
• создание общего плана схватки;
• постановка частных и конкретных тактических задач.
Наблюдение за противником ведется как вне поля боя, так и в бою с другими противниками. В результате наблюдения составляется представление о противнике, об арсенале его действий и боевом характере. В соответствии с этим намечается общий план построения боя с этим соперником. Учитываются его сильные и слабые стороны, обдумываются пути нейтрализации сильных сторон и использование слабых. Далее планируются конкретные тактические комбинации приемов, необходимые для победы.
В ходе начавшегося боя от зрительного, тактильного и двигательного анализаторов поступает непрерывный поток срочной информации. На основе этой информации фехтовальщик мгновенно улавливает возникшую ситуацию, оценивает намерения и действия противника, принимает решения и действует.
По сложности и напряженности мышление фехтовальщика можно сравнить с мышлением шахматиста, с той только разницей, что в шахматной игре на обдумывание ходов даются десятки минут, а в фехтовании — доли секунды. Эта быстротечная ориентировка в непрерывно меняющейся обстановке, именуемая “чувством боя”, и составляет одну из характерных особенностей тактического мышления фехтовальщика.
Другая особенность тактического мышления состоит в том, что оно всегда направлено на решение двух диаметрально противоположных задач: совершить нападение на противника и не позволить ему, в свою очередь, сделать такое же нападение. Поэтому тактическое мышление в бою всегда протекает на фоне раздвоенного внимания. Эта особенность имеет важное значение для методики подготовки фехтовальщика. Практика показывает, что такие качества, как бдительность, способность умело действовать на фоне расширенного внимания, необходимо развивать уже на начальных этапах подготовки спортсмена.
Боевые действия состоят из разнообразных ложных и действительных атакующих, защитных, ответных и других приемов в процессе непрерывного маневренного общения с противником. Завершающая цель боевых действий в каждой схватке — нанесение противнику ударов. Залогом успеха завершающих действий является их внезапность. При неожиданном атакующем действии в значительной степени удлиняется время ответной двигательной реакции противника и ухудшается точность его защиты. Неожиданное применение точной защиты деморализует атакующего противника, лишает его инициативы, приводит в состояние растерянности.
Неожиданное применение тех или иных завершающих действий возможно при тщательной их подготовке с помощью ложных, разведывательных приемов, вызывающих определенные реакции противника и создающих определенные ситуации. Поэтому в тактическом отношении все действия в бою делятся на подготавливающие, атакующие, встречные, защитные и ответные.
К подготавливающим действиям относятся шокирующие, дестабилизирующие действия, вызовы и обманы.
Шокирующие действия — представляют собой как бы продолжение изучения противника, которое начинается еще до боя. В бою при помощи шокирующих ударов и действий спортсмен пытается выяснить реакцию противника на различные движения и действия. Путем нанесения скользящих ударов, несущих в себе смысловую шокирующую нагрузку, спортсмен пытается заставить противника неправильно оценивать очковую разницу ударов.
К шокирующим действиям относятся разнообразные приемы и движения оружием и телом, направленные на вхождение на рубеж поражающих ударов.
Дестабилизирующие действия — представляют собой или логическое продолжение шокирующих действий, или самостоятельное начало атаки. Дестабилизирующие удары в атаке заключаются в быстром нанесении ударов по оружию или щиту противника с последующим переходом на поражающие удары в момент неготовности противника парировать атакующие действия.
Дестабилизирующие удары в контратаке могут заключаться в быстром придержании щита и меча противника, в постоянных ударах в меч и край щита, что не позволяет подготовить и планировать атаки.

Вызовы и обманы. Вызовом в фехтовании называется такое движение, которое вынуждает противника применить определенные ответные действия. Зная или предполагая заранее спровоцированное действие со стороны соперника, фехтовальщик получает большое преимущество для успешного завершения всей схватки.
В качестве вызова спортсмен может преднамеренно открывать руку, плечо, выставить вперед щит, меч, умышлено сближаться с явной подставкой какой-либо поражающейся поверхности. Чем более убедительно будут проведены вызовы и обманы, тем больше шансов нанести четкие поражающие удары.
Также к вызовам и обманам относится двигательная система перемещений, которая использует подскок, выпад, скоростное изменение длины шагов. Движение по кругу, непрерывное маневрирование фехтовальщика по ристалищу приводит к выходу на ту дистанцию, с которой атака становится наиболее удачной.
Атакующие действия — составляют основу фехтовального боя.
Нападение во всех видах единоборств является лучшим средством достижения победы. Главное преимущество атакующего перед обороняющимся состоит в том, что первый, как инициатор, может выбирать момент атаки в зависимости от обстановки и состояния своей готовности, в то время как обороняющийся должен постоянно решать фехтовальные задачи путем парирования ударов и нанесения своих атакующих действий только в ответ.
Однако любая атака может быть успешной только в том случае, если она проводится серией и заставляет противника в момент нанесения поражающего удара быть меньше всего готовым к защите.

Обычно противник не готов к защите, если предварительно наносимые удары рассеяли внимание и привели оружие, защитные средства, тело противника в положение, из которого парировать удары уже не представляется возможным. Также фехтовальщики в момент атаки зачастую допускают ошибки и открываются, поэтому в эти моменты зачастую наносятся сдвоенные удары с последующим переходом от обороны в атаку.
Встречные действия — имеют широкое распространение в историческом фехтовании на один удар с последующим переходом на серию ударов.
Встречные и обоюдные атаки наиболее часто возникают рефлекторно, особенно у начинающих спортсменов, как реакция на начало атаки противника. Такие атаки нередко завершаются обоюдными ударами в поражаемую зону или бессмысленными ударами по щитам, не приводящими к набору очков.
Но встречная атака может быть и преднамеренной, рассчитанной и подготовленной. Успешной проведение такой атаки требует безошибочного определения траектории движения клинка противника и сектора, куда он пытается нанести удар. В этом случае правильное нанесение сдвоенного удара в руку или плечо противника с приемом его удара на щит принесет очки с наименьшей затратой сил.
Сдвоенная атака может быть развита в дальнейшую контратаку. После удара на сдвоенном движении защищающийся проводит серию ударов, используя первый удар в руку как начало атаки.

Контратака может быть успешной при соблюдении следующих условий:
• контратака должна быть неожиданной;
• скорость ударов контратакующего должна превысить скорость ударов атакуемого;
• сбивы оружия должны производить мощный дестабилизирующий эффект.
Все это требует безошибочного выбора момента для контратаки и определенного технического мастерства в ее проведении.
Защитные действия. Основное условие успешной защиты — своевременное распознавание завершающей части атаки противника. Обороняющийся боец не должен реагировать на вызовы и обманы, он должен защищаться только от поражающих ударов, сохранять спокойствие и хладнокровие. Только это позволит ему своевременно провести контратакующие действия.
Защита может проводиться и с наступлением. Каждый атакующий удар противника встречается защитой в самой первой фазе атаки, что не позволяет построить связанную комбинацию.

Источник http://libwar.ru/?p=50

Изготовление топора, молота, кистеня

Сольвейг — Thu, 14 Jun 2012 04:23:20 GMT

Создание топора

Отмазки: если вы когда ни будь, убьетесь тем, что сделали, или покалечитесь в процессе производства сего укакошника, то я к этому отношения не имею никакого.
Что бы ни говорили иные игроки, как изготовители, так и пользователи, о бесперспективности топора на игре и сложности его изготовления, а я считаю это оружие не только удобным, но и простым в изготовлении, а так же самым надежным. Единственное, что проще топора, как в изготовлении, так и в использовании, это простая дубина.
Если уж вы, господин Игрок, решились взяться за изготовление топора, то вам стоит сперва подумать, какими материалами вы располагаете. Думаю всем понятно, что на рукоять пойдет крепкая деревянная палка (топор с алюминиевой трубой вместо рукояти на меня лично производит тяжкое впечатление), а вот что пойдет на лопасть топора решать вам.
Лопасть же делается вот из чего:
1. Резина от беговых дорожек (можно "добыть" на стадионах) - самый популярный в Хабаровске вариант;
2. Транспортерная лента (где взять не знаю, но догадываюсь - там, где есть транспортер J) или слоеная резина (многослойный бутерброд из резины и ткани) - вариант популярный во Владивостоке;
3. Сшитый в несколько слоев линолеум;
4. Пенка;
5. Фанера толщиной 10мм;
6. Все, что подскажет вам ваше богатое воображение (главное никого не покалечить и не убить)
Для начала расскажу о том, как лопасть крепится к топорищу.
Способ (1) пригодный для лопасти изготовленной из материалов вариантов 1-5. Берем две одинаковые металлические пластины толщиной 0,5-1 мм, сверлим в них 6 или более отверстий расположенных друг на против друга. Болты, вставляемые в три верхних отверстия держат лопасть, в три нижних - проходят сквозь рукоять. Потом все это дело можно спрятать под черной матерчатой изолентой. Лучший, на мой взгляд, вариант, топорище при поломке можно заменить без проблем, было бы запасное!
Способ (2) пригодный для пунктов 2 и 3, и частично для пункта 4. Поскольку материал обладает ярко выраженной слоистостью, его распускают по слоям и надевают на рукоять как настоящий топор, в пенке для этого надо прорезать щель примерно в полтора диаметра (если топорище круглое). Обладает одним недостатком, если вы разделите слои не точнехонько по середине, ваша лопасть может согнуться. Выглядит это следующим образом, если вы посмотрите на топор сверху, то в нормальной ситуации обух и рубящая часть расположены прямо, а в случае неправильного разделения слоев вы увидите, что между ними образовался угол - удручающее зрелище.
Некоторые умудряются лопасть к рукояти привязывать, никогда не пробовал и не собираюсь.
Последний способ годен только для фанерного топора - лопасть и топорище представляют из себя единое целое. Полная фигня!
Еще несколько слов о рукояти. Можно выстрогать ее из цельного полена, а можно просто взять 10 мм фанеру и вырезать из нее лобзиком примерно следующую фигуру. Я так обычно и делаю - прочнее получается. Еще один момент - то место на рукояти, за которое вы держите топор, не должно быть круглым, скорее овальным, чтобы рукоять не проворачивалась в руке. Для лучшей сохранности дерева можно покрыть его лаком или защитить от влаги любым известным вам способом. Еще по рукояти можно пустить узор, либо с помощью выжигателя, либо резьбой.
Переходим к лопасти. Шестой вариант я рассматривать не буду! Майтесь головой сами.
Да, кстати, саму лопасть лучше сперва вырезать из бумаги, а потом уже обвести устроивший вас шаблон на материале. Форму выбирайте любую, однако, если не можете определиться скопируйте обычный колун, подойдет под любую эпоху и сказку.

Вариант 5
Достоинства его не велики, а именно легкость изготовления и доступность материала. Недостатки: не эстетичность (а ведь, господа игроки, мы ведь с вами эстеты, не так ли?), травмоопасность, да и мастера на такие топоры смотрят косо. Но, тем не менее, этот вариант тоже заслуживает рассмотрения.
С ним все просто: берем лист фанеры, рисуем, выпиливаем. На ударную кромку наклеиваем (обязательно!) полоску пенки или войлока толщиной 10мм. Рукоять обматываем чем-то типа матерчатой изоленты, или кожи, или кожзама. ВСЕ. Говорим всем, что этот дрын называется топором.

Вариант 4
Тоже достаточно прост и так же хило смотрится.
Берем кусок пенки и вырезаем лопасть. Крепим к рукояти. Если где ни будь, когда ни будь вы оставите лопасть такого топора в согнутом положении более чем на сутки, то обратно вы ее уже не разогнете никогда. Если вы захотите придать "заточку" такой лопасти, то у вас ничего не выйдет. Пенка имеет пористую структуру, а это делает "заточку" невозможной, кроме того, открытые поры на стыках достоверности не добавляют.

Вариант 2 и 3
Отличие их состоит в том, что линолеум надо сшивать, а транспортерную ленту нет. Вырезать слои из линолеума я бы рекомендовал по отдельности, хотя, никто не запрещает вам сначала сложить несколько слоев вместе, а потом резать эту кучу. Резать как линолеум, так и "бутерброд" рекомендую острым негнущимся резаком. Транспортерную ленту можно попытаться пилить ножовкой по металлу, но только в том случае, если ее толщина не менее 15мм, тоньше - будет гнуться. Потом прошивает слои по кромке, для любителей - можно простегать. Подложка линолеума обязательно должна быть наружу. Линолеум можно и покрасить. Если по рубящей кромке линолеум положить ступеньками и симметрично, это даст неплохую иллюзию заточки. Крепим на рукоять, с рукоятью проделываем такие же фокусы, как и в описании пункта 5.
Достоинства: легкость изготовления, эстетичность, нетравмоопасность. Недостатки: материал достать уже сложнее, чем в предыдущем пункте.

Вариант 1(самый сложный)
Скажу сразу, топоры сделанные по этой технологии обладают лучшим видом и характеристиками, служат до тех пор, пока вы их не потеряете или не спалите с перепоя в костре.
Кроме того, если ваша дорожка толщиной миллиметров 30, то вы имеете возможность украсить свой топор рельефными (выпуклыми) прибамбасами а-ля герб, тотем, символ и черт знает что еще. Если дорожка толщиной 20мм и меньше, то прибамбасы можно сделать утопленными в ней. Однако такой вариант требует гораздо больших трудозатрат и здесь рассмотрен не будет. Однако, после того, как вы сделаете 2-5 топоров без подобных украшений, вы сами поймете всю технологию. Еще один интересный момент таких топоров - возможность наличия окон, выглядит это примерно так. Особо обращаю внимание на то, что толщина "рамки" не должна быть меньше 2 см - порвется от интенсивного использования.
Кое-где можно достать армированную резину - НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ НЕЕ НИЧЕГО. Почему? Нити стального корда, торчащие наружу - штука весьма опасная.
Итак, исходным материалом для нас является листовая резина толщиной 15-20 мм. В случае беговой дорожки (а в том, что это будет именно она, можете быть уверены процентов на 80) мы имеем лист резины с пупырышками с одной стороны и относительно ровную поверхность с другой.
Первый этап это вырезание заготовки для лопасти. Его сложность зависит от того, какой формы у вас лопасть. Все прямые линии можно пилить ножовкой (по металлу, очень резво пилиться и косяков нет совсем), если вам надо сделать поворот под любым углом - сверлим на расстоянии 5мм от края заготовки дыру, вставляем туда ножовочное полотно и пилим далее. Всякие закругления можно резать и резаком, наличие косяков гарантируется - особенно первых раз так 20. Я сверлю в тех же 5мм от края дуги ряд отверстий диаметром 2-5мм, а потом только берусь за резак. Справедливости ради следует сказать, что потом приходится долго убирать образовавшиеся после сверления зазубрины.
Когда заготовка вырезана, нам надо избавляться от ее излишней пупырчатости, стачивать надо не только сами пупырышки, но и следы от них (т.е. после беготни по дорожке, пупырышки "утапливаются" и вокруг каждой из них образуется этакий кратер - его тоже надо убирать). На моей заготовке некоторые пупырки были просто вырваны, я оставил эти оспинки для придания материалу "старости". Обратную, относительно гладкую, сторону так же надо шлифовать. Я также оставляю на ней оспинки.
Теперь места резки - все грани шлифуются в обязательном порядке до идеального состояния. Исключение составляет рабочая грань - ее мы будем затачивать.
Непосредственно шлифовка осуществляется шкуркой средней степени шершавости. Не водите ей просто так, давите со все дури, будет быстрее.
Если у вас есть станок типа "наждак" - радуйтесь. Вдвойне радуйтесь если круг у него такой большой, что на него поместиться боковая поверхность заготовки, самый трудоемкий этап вы преодолеете за минимальное количество времени.
Теперь заточка, если вы собираетесь ездить с этим топором на игры в другие города, не затачивайте его до состояния бритвы. Мне известны люди, которым приходилось перетачивать топоры уже на игре, из-за требований мастеров. Заточка, которая (до сего времени) устраивает всех, это обычный полукруг. Делается просто и нареканий не вызывает. Опять же, при наличии станка все дело идет гораздо веселее.
Когда лопасть готова, остается только присобачить ее к топорищу по способу 1 и наслаждаться жизнью.

За сим остаюсь вечно ваш Драен-Ор
Орк-полукровка из вольных степей Азерота (WarCraft)

***

Создание молота

Отмазки: если вы когда ни будь убьетесь тем что сделали, или покалечитесь в процессе производства сего укакошника, то я к этому отношения не имею никакого.
Сразу оговорюсь - речь здесь идет только об одноручном молоте! Однако общие принципы конструкции сгодятся и для двуручника.
Молот - штука славная, им проламывали такие доспехи, которые никакой поганым меч не брал, щиты на зубочистки распускать им тоже сподручно, частокол городить молот тоже поможет и вообще, молот штука универсальная.
Первый вопрос, при производстве подобного укакошника это - из чего делать ударную часть, ту самую, которой врага нехорошего будем мы загонять его в его свинарник. Многие умники и гуманисты, а так-же прочие несознательные личности скажут вам, что, мол, ударная-то часть не из чего, кроме как из поролона делаться не должна! Мягкой она должна быть и нетравмоопасной! Плюньте им в лицо - молот должен крушить и проламывать!!! Как они будут "крушить" поролоновым комком я бы очень хотел посмотреть! Однако убивать мы тоже кувалдочкой нашей никого не будем и потому прольем бальзам на их сердце сердобольное не в меру и мягкий гуманизатор на ударную часть пришпандорим.
Сама ударная часть делается из дерева! Только так и не иначе!
Да, да я уже слышу вопли пацифистов и гуманистов, называющих меня маньяком, детоубийцей и прочими нехорошим словами. Они, наверное, бояться что я их всех такой деревяхой покалечу! Ленивые твари!!!! Делайте себе нормальные доспехи или учитесь сражаться!! Да, да я опять слышу вопли про малое количество у них времени, про тяжелое мировое экономическое положение, про неблагоприятное положение звезд и прочую чушь.
Господа, если у вас нет времени или ваш круглогодичный астрологический прогноз не благоприятствует должной физической подготовке, тогда мой вам совет от чистого сердца - учитесь быстро и далеко бегать!!! Поверьте мне, таскающему на каждый полигон на менее 20 кг железа, за бездоспешным бегуном в доспехе угнаться ой как тяжко. А если благородные доны соблаговолят, существуют турниры, которые зачастую идут параллельно с играми, на которых всегда есть 1-2 "общих" стеганки и шлема, которые организаторы турнира выдадут вам на время боя. Выбирайте оружие и чуть более сильного соперника и вперед. Так и научитесь уму-разуму. Ну да я отвлекся… Прошу прощения.
Дерево следует брать полегче (типа липы) или покрепче (типа березы), зависит от вашей комплекции. Из найденного нами сухого (хорошо высушенного) полена нужно выстрогать объемный прямоугольник - парраллепипед. Размеры - сообразно вашему художественному вкусу. Как выглядит, объяснять, я думаю, не надо. В процессе выстругивания - выпиливания не забывайте о том, что на ударных плоскостях еще гуманизатор слоем примерно в 1,5 см будет, учитывайте это, придавая полену форму.
Далее полено необходимо просверлить насквозь в направлении указанном стрелкой.

Диаметр отверстия - это диаметр вашей будущей рукояти минус 0,5-1 мм.

Теперь на ударные плоскости накладываем полоски поролона (0,5см толщиной) крест на крест и закрепляем обычным прозрачным скотчем. Объясняю подробнее, есть у вас прямоугольная деревяшка с дыркой, ставим ее ударной плоскостью к себе и кладем первую полоску параллельно столу, на котором полено лежит, следующая полоска под углом 90 градусов к предыдущей и т.д. до нужной вам толщины. После проделывания подобных фокусов и с другой плоскостью тоже, берем и красим верхнюю и нижнюю плоскости (это те, которые с дырками) в черный цвет. Потом берем матерчатую (не пластиковую) черную изоленту и обматываем ей наш молот по всем недырявым сторонам. Т.е. от одной ударной плоскости к другой.
Еще можно заметить, что, по идее, у вас деревяха должна после всех операций симметричной быть!
Теперь вы наверно думаете, что я забыл про рукоять. Фиг вам, я все помню!
Дальнейшие действия зависят от того, какая у вас будет рукоять - деревянная или металлическая.
С деревянной все просто, берем ишо одно полено (можно купить готовую ручку в хоз. магазине), делаем палку овального сечения, расширяющуюся к одному концу (длину сами себе выбирайте), другой конец скругляем так, чтобы в дыру просверленную нами он лез с трудом и потихоньку, подложив ненужную нам деревяшку стучим обычным молотком до полного забивания рукояти в болванку. При желании можно еще рукоять расклинить, как у настоящего молотка. И петлю под запястье на широкий конец рукояти приделать не худо бы.
Ура! Вы - молотовладелец! Недостатки: будете ставить рукоятью блоки, может сломаться.
Если же вы чувствуете себя настолько крутым, чтобы обрабатывать металл (алюминий за металл не считается), и настолько могучим, чтобы этот металл таскать тогда пилите трубу с торца на 4 части глубиной сантиметра на 2. Первый пропил на 12 и 6 часов, второй пропил на 2 и 8 часов. Распилили? Еще нет желания все бросить и сделать деревянную рукоять? Хорошо!
В результате манипуляций с трубой у вас должен получиться этакий цветочек. Теперь аккуратно отпиливаем его широкие лепестки, а узкие загибаем (чтоб легче гнулось можно нагреть) под углом 90 градусов к трубе и сверлим в них отверстия под шурупы. Теперь вставляем трубу в отверстие в болванке и прикручиваем шурупы сквозь лепестки. Шурупы должны быть длинной 1/2-2/3 от толщины ударной части. С обратной стороны под болванкой можно намотать небольшой желвак изоленты. Рукоять обязательно обмотать слоем изоленты или кожаной соплей на клею. С обратного конца рукояти-трубы можно сделать нечто вроде утолщения на рукояти, чтобы рывком у вас молот из рук не выдирали. Утолщение с успехом заменяет кожаная или веревочная петля на запястье.
Поздравляю, вы - молотовладелец! Металлической рукоятью блоки можете ставить до одури, все равно игровым оружием они ее не перерубят!

***

Создание кистени

Итак, кистень…
Немного для справки: кистень это тяжелая плеть изначально предназначенная для конного боя. Появился он примерно в VIII веке (в Европе). Ценится за способность огибать край щита и доставать подлую вражину даже там.
Один кистень не применяется никогда!!! Блок им ставить нереально. Как правило он дополняет уже имеющий набор вооружения, например щит-кругляк (диаметр примерно равен расстоянию от земли до колена); одноручный меч, или топор, или молот, или булава, или дубина; обязательно нож или кинжал.
Дело вкуса, но я применяю кистень только со щитом и никогда с загрузкой левой руки другим предметом (хотя ИМХО у каждого свое).
Теперь к делу, впервые столкнувшись с необходимостью выковыривать противника из-за бронедвери, я понял что кистень здесь незаменим (ну если только вы не колдун или ваши руки/щупальца не Дцать метров длинной).
По опросам "знающих" людей я сделал вывод, что ничего лучше носка на веревке еще никто не делал (я говорю про Хабаровск). Старый Носок конечно вещь хорошая, когда тебе медведей надо отпугивать, но на ударно-дробящее оружие он как-то не похож (так-же как и молот из поролона).
Перво-наперво надо определиться из чего мы будем делать ту самую гирю которой будем лупить всех, кто не с нами.
Методом проб и ошибок было вычислено два оптимальных варианта:

1. Попроще - берем войлок и сшиваем или склеиваем (а лучше и то и другое) из нескольких слоев куб или параллепипед (слово какое-то противное, в зубах застреет), потом полученную штуку острым резаком подрезаем до подобия рисунка. Можно и черной изолентой замотать или кожей обшить тогда совсем хорошо будет.

2. Посложнее - идем в зоомагазин, или где там продаются всякие собачьи причиндалы и покупаем мячик типа "мина", он круглый и с цилиндрическими выступами-пупырышками. Зимой 2003 года я взял такую штуку за 35 руб. Рекомендую брать максимально светлый цвет. Поскольку товарищи резинщики на своих заводах делают эти мячики исключительно мерзко-белого, отвратительно-желтого или противно-зеленого цвета, нам предстоит этот мяч красить.
Процесс покраски - штука требующая крепких нервов. Опять же существует несколько вариантов:
1. Берем несмываемый маркер с тонким (чтобы везде достать) стержнем и красим, материмся, проклинаем все на свете, но красим, поскольку удовольствие видеть удивленную морду умника за щитом (когда ему прилетает) того стоит.
2. Можно взять баллончик с краской и просто обрызгать все и вся, но если вы возьмете краску которая образует твердую поверхность ("скорлупу"), то она у вас после нескольких ударов начнет осыпаться. То же относиться и к лаку для ногтей.
3. Для химиков и прочих любителей экспериментов. Берем ацетон и черную краску, смешиваем примерно 1:7 и макаем туда наш мячик. Если переборщите с ацетоном мячик потеряет форму и побежите вы за новым.
Теперь когда у нас есть груз, который похож на металлическую гирьку, имеет достаточный вес, чтобы наш кистень не выглядел хохмой для гоблинов, но в тоже время голову никому не проломит (ну разве только слишком хлипкую). Надо закрепить его шнуром на рукояти, а все это еще надо из чего-то сделать.
Еще не надоело? Едем дальше.
Перво-наперво надо отмерить длину рукояти, она равна расстоянию от вашего локтя до кончиков пальцев, ставим локоть на стол, как будто тянем руку в школе, чтобы ответить и от поверхности стола до кончика мизинца и будет искомая величина. Отмеряем. Отрезаем.
Уже отрезали? А от чего?

Отрезать надо от легкой металлической трубки (желательно нержавеющей) диаметром примерно 2-2,5 см или от круглой деревяшки такого же диаметра. Можно еще взять деревянную ручку от молотка, сечение у нее овальное.
Теперь в том конце рукояти, к которому будем крепить шнур надо просверлить сквозную дыру (расстояние от края по вкусу, но не приближайте сильно). Если ручка у вас деревянная, то неплохо бы место вокруг дыры укрепить, хотя бы изоленты (черной!) намотать, в идеале плотно надеть короткий отрезок металлической трубы.

В просверленную дыру вставляем гвоздь без шляпки или кусок толстой проволоки согнутый хитрым способом. Вот два варианта.

Так, с горем пополам, мы готовим могилы своим врагам.
Теперь шнур, который нам заменит цепь. Идеально подходит трехжильный медный провод в черной ПХВ изоляции. Диаметр у него 3-4 мм, а прочность е-мое, и гибкость в самый раз. Дальше наши действия зависят от типа гири: войлок или мяч:

1. Если мяч, то все просто - обвязываем его крест накрест, как пачку макулатуры, завязываем внизу два узла, а оставшийся хвост стягиваем в двух местах стальными скобами. Т.е. вырезаем из примерно 0,8 мм стали/оцинковки квадратик со стороной 1,5 см сгибаем буквой П, внутрь "ног" кладем хвост от узла и другой хвост шнура и загибаем ноги. Получается примерно как на рисунке, но края "ног" лучше укладывать внахлест, чтобы не торчали и не цеплялись за что попало.

2. Если у нас гиря из войлока, то в маленьком хвосте дырим дырку (войлок сверлить невозможно, гному не пожелаю). Дырить можно сперва шилом, потом надфилем, потом еще… другим надфилем, потом еще… чем ни будь. Когда продырили, продеваем шнур, завязываем, закрепляем скобками и все.
Теперь в тот хитро гнутый гвоздь мы продеваем другой конец шнура, полученная длинна должна быть или как ручка или чуть короче. Закрепляем 3 скобками с расстоянием 1 см и вуаля кистень готов.
Больше можно ничего к нему не приделывать, однако для удобства очень рекомендую обмотать ручку, на две трети, сперва черной изолентой в 1 слой без перекрытия, потом по ней сверху, по спирали, наклеить дерматиновую соплю. И к другому концу присобачить петлю для руки.
Еще перед тем как его брать на игру неплохо помахать кистенем в не боевой обстановке, для того чтобы потом ни себе не своим другам в тыкву не зарядить и по пальцам чтобы самому не прилетало.

источник - file://localhost/C:/Users/1/Desktop/Алена/группа/сайт/полезная%20инфорамция/готовится%20к%20выкладке/оружие/Правила%20изготовления%20оружия%20»%20Фэнтези,%20фантастика,%20игры..mht

Изготовление катаны

Сольвейг — Thu, 14 Jun 2012 04:21:42 GMT

Общая информация
Наряду с коротким мечом вакидзаси входил в носимый комплект вооружения самураев периода Эдо (1603—1868 гг.), известный как пара мечей дайсё. Рукоять катаны имеет длину в 3,5 кулака. Ширина клинка около трёх сантиметров, толщина — от 5 мм. Рукоять обтягивали кожей ската, акулы или другим материалом и оплетали шелковым шнуром. Существует более десяти способов оплетки. По западной классификации катана относится к длинным или полутораручным мечам по общей длине оружия, а по технике использования — к полутораручным, потому что использовался как одноручный хват, так и двуручный (основной в пешем бою). Особенно ценятся катаны, на которых есть мэи — подпись с именем кузнеца, часто дополненная годом изготовления и названием провинции. Однако даже на самых ценных клинках, создание эксперты которых приписывают известным мастерам, мэи иногда отсутствует.

Итак, подробнее

Детали оправы
- Касира — головка рукояти у мечей, оправленных в стиле букэ-дзукури.
- Кодзири — наконечник ножен у мечей в стиле букэ-дзукури; может отсутствовать, тогда оконечность ножен просто закруглена и отлакирована так же, как и все ножны.
- Коигути — «рот карпа»; вход в ножны (или кутиганэ, если устье ножен охватывается металлическим кольцом).
- Куриката — выступ с прорезью, расположенный на расстоянии одной шестой длины меча ниже коигути на лицевой стороне ножен омотэ, через который проходит шнур сагэо.
- Мэкуги — крепежный штырь, проходящий через рукоять и хвостовик меча.
- Мэнуки — орнамент на рукояти меча.
- Сагэо — шнур на ножнах меча.
- Самэ — кожа ската, которой покрывалась пука.
- Сая — ножны.
- Сэппа — пара овальных металлических шайб, охватывающих хвостовик с обеих сторон гарды.
- Фути — муфта на рукояти.
- Цуба — гарда.
- Цука — рукоять.
- Цука-ито — обмотка рукояти.

Ножны (сая) меча делаются обычно из хо-но-ки (магнолии) и состоят из двух половинок. В сечении они почти всегда имеют форму удлиненного овала такой же формы и размера, как и сэппа (шайбы), находящиеся рядом с ними, и остаются одинаковыми на протяжении всей длины. Ножны для меча, как правило, были покрыты очень прочным лаком. Поверхность, на которую накладывается лак, либо простая гладкая, либо на ней могут быть широкие или узкие бороздки, идущие диагонально или поперечно. Сама лакируемая основа может быть как зернистой, так и хорошо отшлифованной, одноцветной или украшенной насидзи (золотой пылью), гури-бори или в других стилях, или даже полосатой двухцветной. Довольно часто также встречается лакировка типа рыбы ската (самэ-нури).
Сагэо — это плоский шелковый шнур, пропущенный сквозь курикату, которым меч привязывался к поясу. Длина сагэо была от 60 до 150 см в зависимости от размера оружия, и его можно было снять перед боем и использовать как тасуки для подвязывания длинных рукавов гражданского костюма, чтобы дать свободу движениям рук. Сагэо использовали и для связывания плененного врага. Цвет сагэо соответствует цвету ножен. Если последние в хорошем японском вкусе, неброские и строгие, такой же будет и сагэо.
Рукоять (цука) всегда делалась из двух склеенных вместе половинок дерева, предпочтительно хо-но-ки (магнолии). Между ними оставалось отверстие для хвостовика (накаго), называемое цука-гути. Дерево обычно покрывалось единым куском белого самэ — узловатой кожи ската. Шов шел по центру стороны ура, и обычно кусок подбирался так, чтобы центральный ряд из трех или четырех большего размера узелков оказался сверху стороны омотэ. Сверху накладывалась обмотка цука-ито («нить эфеса»), состоящая из полоски крепкой плоской шелковой (реже кожаной или хлопковой) ленты ути-химо шириной до 0,6 см. Довольно редко вместо плоской ленты встречается шнур, обмотанный рядами. Как правило, цука-ито была черной, изредка мягкого коричневого, темно-синего или зеленого цвета. Иногда даймё использовали катаны с белой обмоткой. Центр ленты помещали вплотную к муфте рукояти фути на стороне омотэ, а два конца оборачивали вокруг рукояти соответственно справа и слева и на одинаковых расстояниях дважды перекручивали. В результате самэ оказывалась полностью закрытой, кроме ряда ромбовидных промежутков на обоих сторонах рукояти. После того, как ленту пропускали через стороны головки рукояти касира, ее закрепляли на обеих сторонах рукояти плоским компактным узлом. Немного ниже центра рукояти на стороне омотэ и немного выше него на стороне ура обмотка частично закрывала и крепила на месте два украшения мэнуки.

Гарда (цуба) обычно имеет форму диска, бывает различных форм и размеров, хотя наиболее распространены круглые или овальные с диаметром от 6 до 9 см.
Детали гарды:
- Хира («плоское тело») — часть гарды между мими и сэппадаи.
- Мими — ободок.
- Сэппадаи («позиция для шайб») — место для шайб сэппа. Овальная часть гарды вокруг отверстия для хвостовика. К этому месту прилегают две шайбы (сэппа) между гардой и клинком и гардой и рукоятью. Когда гарда находится на мече, сэппадаи полностью скрыта от глаз. Обычно совершенно непримечательная, за исключением подписи, она часто представляет собой слегка выпуклый правильный овал.
- Накаго-ана — отверстие для хвостовика. Отверстие в центре гарды, через которое проходит хвостовик полосы меча.
- Удэнуки-ана — отверстия для темляка. На некоторых гардах бывает два отверстия различного размера. К ним крепился темляк.
- Сэкиганэ — заполнитель. Металлический заполнитель, используемый для того, чтобы подгонять размер отверстия для хвостовика к конкретной полосе меча и обеспечивать его фиксацию. Эти отверстия встречаются на железных гардах и говорят о том, что это ранняя гарда. Заполнитель используется и в рё-хицу.
- Когай хицу-ана — отверстие для когай. Это отверстие часто бывает в форме половины четырехлепесткового цветка.
- Кодзука хицу-ана — отверстие для кодзу-ки. Это отверстие, расположенное напротив когай хицу-ана, предназначено для рукояти ко-гатана. Отверстие часто имеет форму половины луны. Вместе когай хицу-ана и кодзука хицу-ана называются рё-хицу.

Острие (кисаки) — это наиболее сложная для ковки и полировки часть меча. Ценность меча в значительной степени определяется состоянием кисаки. Линия закалки на острие (боси) может быть неодинаковой с разных сторон клинка.
Составные части:
- Kissaki - киссаки - остриё
- Boshi - боси - линия закалки на острие
- Yokote - ёкотэ - разделяющая линия острия
- Ji - дзи - лезвие
- Mune - мунэ - тупой конец клинка
- Ha - ха - режущая кромка
- Shinogi - синоги - ребро клинка
- Hamon - хамон - линия закалки
- Shinogi-ji - синоги-дзи - плоская часть клинка
- Hada - хада - концентрические, волнообразные и линейные рисунки, возникающие во время фальцовки
- Horimono - хоримоно - крепёжная муфта, фиксирующая клинок в одном положении
- Ha-machi - ха-мачи - край режущей кромки
- Mune-machi - мунэ-мачи - край тупого конца клинка
- Nekago - нэкаго - основание лезвия
- Yasuri-mei - ясури-мэй - насечка напильником на основании лезвия
- Mei - мэй - надписи на основании лезвия (имя кузнеца, год, опробование на смертниках или трупах, и т.д.)
- Mekugi-ana - мэкуги-ана - отверстие для скрепляющего штыря

Правила
Меч в качестве всепроникающего фактора бытия в течение без малого тысячи лет оброс внушительной броней ритуалов и правил, регламентирующих абсолютно все формы взаимодействия систем "человек-оружие" и "человек-человек". Этот громоздкий свод неписаных законов можно разделить на ряд простых блоков:
- правила обращения с мечом в смысле фехтования (техники боя),
- правила обращения с мечом как с постоянным спутником в жизни,
- правила поведения в обществе (этикет вооруженного человека),
- правила ухода за мечом (чистка, хранение, транспортировка),
- правила испытаний меча и совершения процедуры сэппуку.

Как передавать меч другому человеку или брать его
- Желая осмотреть меч, обратитесь за разрешением к владельцу.
- Поскольку многие ножны лаковой работы являются драгоценностью, брать их следует только в перчатках либо через листок бумаги.
- Прежде чем взять меч, следует выразить ему уважение поклоном. Помните, меч - больше, чем просто полоса металла. Разделяете вы благоговение хозяина или нет, все равно следует отдать долг труду мастера, изготовившего предмет. Получив же меч в свои руки, первым делом надлежит выразить восхищение монтировкой и ножнами.
- Прежде чем извлечь клинок, следует снова спросить разрешения, после чего ножны берут левой рукой за середину, обратив меч режущей кромкой вверх. Затем медленно извлекают клинок, опирая его спинкой о ножны и не допуская соприкосновения полированной боковой поверхности с чем бы то ни было. После того как клинок вышел полностью, ножны опускают вниз, а меч держат в правой руке несколько выше.
- Передавая меч кому-либо, всегда держите его лезвием к себе. В старые времена этим исключалась возможность предательского удара.
- Если вы передаете меч третьему лицу, то держите его острием вверх, а лезвием по направлению к первому из просивших. При этом одна рука должна находиться под цубой, а вторая придерживать рукоять под касира. Такое расположение ладоней оставляет достаточно места на рукояти, чтобы собеседник мог за нее взяться. При этом вы должны легонько покачивать меч, как бы показывая, что готовы разжать свои руки. Приняв меч, ваш партнер обязан тотчас развернуть его лезвием к себе.
- Необходимо соблюдать также определенную предусмотрительность для защиты поверхности металла от влажного дыхания. После того как ножны бережно отложены, клинок можно держать в любой руке. Если меч имеет чехол фудука (Fuduka), то ножны кладут в него обратно и верхушку чехла сгибают поверх. Это предохраняет лаковое покрытие сайя или незамысловатую красоту сира-сайя. Так как муфта хабаки весьма плотно подогнана к устью ножен, первоначальный сдвиг меча с мертвой точки должен быть очень осторожным, пока хабаки не покажется на всю длину. Мощный рывок может не только испортить коигуити (устье), но и привести к судорожному, неконтролируемому выносу клинка и ранению. Продолжая уверенно держать меч за рукоять, очень медленно и осторожно извлеките его из ножен полностью, следя за тем, чтобы лезвие ни в коем случае не было направлено вбок или вниз, но только вверх.
- Осматривая клинок, вы можете поддерживать его куском ткани или бумаги. Ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к металлу голыми руками и пальцами, так как натуральные жирные кислоты оставят на поверхности неудалимые пятна. Некоторые пользуются при общении с мечом белыми перчатками, и это кардинально решает проблему.
- Правила хорошего тона не допускают каких-либо унизительных или пренебрежительных замечаний, также нельзя указывать на кизу (Kizu) - дефекты меча, если таковые имеются, кроме тех случаев, когда хозяин сам попросит отметить возможные недостатки.
- Возвращая меч в ножны, следует держать их в левой, а рукоять - в правой руке, как при извлечении клинка. Острие направляется вниз в устье ножен как можно более медленно и нежно, а затем требуется приложить известное усилие, чтобы полностью вдавить клинок на место. Как и прежде, лезвие не должно быть повернуто вниз или вбок, но только вверх.
Женщинам из самурайских семей разрешалось носить меч, только когда они находились в дороге одни. Кроме того, меч надевали придворные дамы в случае пожара во дворце.
Заткнутый за пояс с правой стороны или положенный справа от себя меч означал доверие к собеседнику, так как из этого положения было труднее всего привести меч в боевую готовность. Именно поэтому во многих школах иай-до и кэндо до сих пор сохраняется традиция держать меч для приветствия в таком положении, из которого его очень трудно выхватить. Например, стоя, его полагается держать в правой руке за ножны возле гарды острием вперед и лезвием вверх. Сидя — меч кладут справа рукоятью вперед и лезвием к себе.
В дом самурая с длинным мечом за поясом мог войти только глава клана (даймё) или самурай, стоящий рангом выше хозяина. В других случаях длинный меч необходимо было снять в знак добрых намерений и оставить в прихожей или отдать слуге, который относил и с соответствующими почестями клал его на специальную подставку. При длительном визите, протекающем в исключительно дружественной обстановке, короткий меч также снимался и располагался справа от сидящего, рукоятью к владельцу, а клинком в ножнах к хозяину дома. Поворот меча рукоятью к противнику означал неуважение его способностей фехтовальщика, поскольку настоящий мастер мог мгновенно этим воспользоваться. Любые движения в сторону меча гостя считались недостойными, а попытка коснуться его или тем более оттолкнуть в сторону воспринимались как вызов.
Мечи всегда занимали самое видное место в доме самурая — в специальной нише токонома в главном углу комнаты на подставке для мечей. Горизонтальная подставка для мечей называлась катана-какэ, а вертикальная — тати-какэ

Технология производства и использование
Технология производства очень сложна - специальная обработка стали, многослойная ковка, закаливание и т. д. Катана - самые крепкий в мире меч, способный разрубать материалы практически любой твердости, будь то мясо, кости, железо. Мастера владеющие искусством ведения боя на катане в битве с воином, вооруженным обычным европейским мечом, могли разрубить этот меч на две части, сила удара самурая и сталь катаны позволяли это делать. Говоря же об особенностях технологии изготовления самурайского меча, стоит отметить и слабые стороны этого процесса, а именно, обретая большую твердость и мощь по оси лезвия, данный тип меча более уязвим, если бить по его плоской стороне. Таким ударом можно перешибить катану даже короткой булавой. И если европейский меч ломается обычно на расстоянии ладони или в двух пальцах от гарды, то японский - на расстоянии 1/3 или 1/2 длины клинка от гарды.
Катаной можно было одинаково легко и колоть, и рубить. Длинная рукоять позволяет активно маневрировать мечом. При этом основным хватом является положение, когда конец рукояти упирается в середину ладони, а правая рука держит ее возле гарды. Одновременное движение обеих рук позволяет описывать мечом широкую амплитуду без больших усилий. И катана, и прямой европейский меч рыцаря весят немало, но принципы выполнения ими рубящих ударов совершенно различны. Большая часть ударов наносится в вертикальной плоскости. Принятого в Европе разделения на "блок-удар" почти нет. Есть отшибающие удары по рукам или оружию противника, отбрасывающие его оружие с линии атаки и дающие возможность на следующем шаге нанести врагу поражающий удар.

источник - file://localhost/C:/Users/1/Desktop/Алена/группа/сайт/полезная%20инфорамция/готовится%20к%20выкладке/оружие/Катана%20»%20Фэнтези,%20фантастика,%20игры..mht

Изготовление кинжала

Сольвейг — Thu, 14 Jun 2012 04:17:56 GMT

Прежде чем начать, хочу предупредить, что я новичок, ответов на все вопросы не имею, зато могу подсказать, как превратить процесс изготовления ножа в удовольствие.
Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться. Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку.
Кусок рессорной стали 5160 из магазина, примерно 1.80 фунта весом, или около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите, и берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору.
Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3 дюйма
Затем в сварочном отделе купите медный пруток толщиной 1/8 дюйма за 1.50 доллара
2 сверла 1/8 дюйма за 2 доллара
2 напильника, один плоский, и один полукруглый - 7.50 доллара
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар
Итого, вы потратили 19 долларов...
Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2 шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится. Для своего первого ножа выбирайте дизайн попроще. 3 - 3 1/2 дюйма будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости. Ручку для ножа тоже выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы, и без гарды. Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей: дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.
Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, т.к. с ней ничего не случится - вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.
Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу дырок. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.

Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.

ОК, я забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов - допишите его тоже.
Итак, я обсверлил весь силуэт ножа - это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его обпиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 1/8 были сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 1/4 - чтобы ее можно было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия.
Потом я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и обпилил скос - будьте терпеливы, т.к. работа напильником требует времени.

Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу, и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.

Я отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от друга.
Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером, возьмите сверло, и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.

Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка. Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа в одно и то же время. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения. И, может быть, несколько перерывов по дороге.

Чтобы помочь себе в обработке плоскости, я использовал маркер, и обтачивал очень медленно, пытаясь удержать напильник плоско. Маркер покажет вам неровности, которые надо сточить.

Попробуйте закрепить полоску наждачной бумаги на какой-нибудь недорогой основе, например, на шпателе для нанесения краски. Вначале я зачищал наждаком область, которую мы назвали углубление, с помощью плоской дощечки и бумаги номер 120. Потом я стал обрабатывать плоскость продольными движениями к концу клинка, пока все грубые царапины от напильника не исчезли. Это так же выравнивает плоскость.
Используйте немного мыла и воды, чтобы уберечь наждачную бумагу от загрязнения, а когда закончите работу, убедитесь, что вытерли нож насухо, иначе до завтра он поржавеет.

Начните обрабатывать наждачкой плоскость клинка и рукоять. Не удаляйте все огрехи, а только излишки, пока не получите немного голого металла - такая "суровость" придаст характер уже готовому ножу.
ОК, огонь зажжен. Я занялся этим на заднем дворе, в специально огороженном месте. Огонь пылает за оградой, и дует несильный ветерок, который помогает нашей работе. Нужно будет еще несколько вещей, чтобы работать с ножом дальше. Магнит я достал из игрушечной коробки моих мальчишек, а после борьбы с проблемой надежно/дешево пришел к следующему.
Взяв два куска 1/2 дюймовой квадратной трубы 3 фута длиной, я вставил в них концы рукояток старых плоскогубцев и сплющил металл по краю, чтобы закрепить соединение. И еще одна важная, необычайно секретная вещь, на которую я вам намекну: старые масляные фильтры, остающиеся после замены масла в автомобилях.

Суньте клинок в горячие угли. Ножу следует находиться там примерно 10 - 15 мин, в зависимости от того, как сильно разгорелись угли. Это ваш первый раз, поэтому вытаскивайте нож из огня на пару секунд каждые 2 - 3 минуты, смотрите на его цвет, и проверяйте режущий край магнитом.
Если сталь притягивается, значит нож еще не готов, суйте его обратно в огонь и грейте до вишнево-красного цвета. Постарайтесь не перегревать нож дольше, чем необходимо, поэтому проверяйте клинок каждую минуту - две, когда решите, что момент готовности уже близок.

Пришло время опустить нож в секретное масло. Магнит не притягивается, цвет стали хорош, и слюни текут от предвкушения.
Я закалял сталь, опуская в масло только 2/3 ножа. 2/3 клинка со стороны режущей кромки я держал в масле, пока не погасло пламя - около минуты - а потом медленно погрузил остальную часть ножа, пока он не погрузился полностью, и не перестал идти дым.
Когда мы вытаскиваем нож, он выглядит черным и противным. Я опустил его в сосуд с водой, пока он не остыл настолько, чтобы можно было взять его в руки.
Теперь вы спросите - этот нож действительно твердый? Ну что ж, давайте проверим. Возьмите напильник, и пройдитесь им по клинку, прикладывая под углом 30 градусов и прижимая деликатно, а не жестко. Напильник будет скользить по режущей кромке, пытаясь за нее зацепиться.
Если клинок слишком скользкий, вытрите его тряпкой, удаляя масло. Чтобы лучше очистить металл, можно использовать так же мыло и воду. Если напильник цепляется за нож, значит закалка не удалась, возвращайтесь к огню, и повторяйте все сначала.
Предположим, что клинок прошел пробу напильником, и закалился как следует. Теперь надо его отпустить, так как мы не хотим, чтобы лезвие или его кончик крошились. Напильники очень хрупкие, и наш нож сейчас тоже очень твердый и ломкий.
Разогрейте кухонную духовку до температуры 375 - 400 градусов. "Пеките" нож в духовке 45 минут, позвольте ему остыть до комнатной температуры, и снова суньте в духовку на 45 минут при той же температуре. Кстати, не забудьте смыть предварительно с ножа все масло, если не хотите закоптить весь дом. После отпуска стали можно очистить клинок. Беритесь снова за наждачную бумагу, и готовьтесь накладывать деревянные рукоятки на этого малыша.
Я поместил нож в тиски, и обрезал два куска для накладок на будущую рукоять. Положите нож ближе к верхнему краю бруска, тогда будет проще "привязаться" хотя бы к одному его краю.
У меня есть медные прутки, и я готов сделать следующий шаг. Просверлите для них отверстия в рукояти.

Я вставил все три стержня, и очертил контур ножа на дубовой плашке, определившись, где будет "лицо" бруска, когда я прикреплю эпоксидкой и медными прутьями дерево к стали. Это фото не очень хорошее, но, думаю, вы сможете увидеть нужный вид с черной полосой на ноже. Я отметил на древесине начало и конец этой линии, а потом соединил их дугой.

Левая щечка рукояти будет обработана и прикреплена, когда мы не сможем нарушить форму после того, как дерево приклеится к ножу.
Теперь карандашом надо сформировать левую часть рукояти, в основном ее перед.
Проверьте, достаточно ли хорошо подготовлена накладка, как она прилегает к металлу, и если надо, выгладьте ее на наждачной бумаге, чтобы плоскость была совершенной.
Соедините оба куска медными прутками, обпилите их и обработайте наждачной бумагой, пока накладки не станут зеркально подобными. Еще раз напоминаю о переднем крае! Потом проверьте их на ноже.

Теперь, если обе накладки достаточно хороши, и нет пустоты между ними и ножом, можно обрезать лишнюю длину прутьев, так, чтобы они были заподлицо с деревом. Тщательно очистите нож - там, где будет прилегать дерево. Мыло, горячая вода и старая зубная щетка, потом тщательно ополосните его и вытрите досуха. Если хотите, чтобы он был совершенно сухим, воспользуйтесь сушилкой для волос.

Я обрезал прутки, и зачистил наждачкой грани, чтобы потом не откалывались щепки. Потом эпоксидной смолой смазал внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и стержни, и соединил все вместе. Обернув все это четырьмя жирными резиновыми полосами (жирными - чтобы не прилипли), я оставил нож до высыхания, а потом удалил излишки выступившей смолы, и получил готовый нож

источник - file://localhost/C:/Users/1/Desktop/Алена/группа/сайт/полезная%20инфорамция/готовится%20к%20выкладке/оружие/Изготовление%20оружия%20»%20Фэнтези,%20фантастика,%20игры..mht

Очень интересная статья про кинжалы

Сольвейг — Thu, 14 Jun 2012 04:04:55 GMT

Начинаем серию постов посвящённых холодному оружию(ХО). Планируется популярно осветить ударное, рубящее и колющее оружие, его виды, формы, строение и т.п. За основу взята "Краткая энциклопедия оружия". Ваш покорный слуга постарался подкрепить многочисленными иллюстрациями большинство образцов ХО, упомянутых в энциклопедии. Отдельные экземпляры ХО снабжены дополнительными комментариями и представлены более подробно в картинках (так сказать, результат личного интереса). Поскольку разнообразие ХО передать в полном объёме довольно сложно, предполагается что лица, заинтересовавшиеся тем или иным образцом ХО, изложат свой интерес в комментах, где более эрудированные товарищи смогут коротко удовлетворить их интерес. Если есть желание описать образец ХО более подробно, милости просим, создавайте и выкладывайте свой пост. Думаю, народ вас поддержит.
Ну, что ж начнём, пожалуй. Итак КИНЖАЛЫ.

Один из верных способов убить или ранить противника — нанести ему колющий удар. Кинжал является простейшим колющим оружием. Он имеет короткий клинок и удерживается одной рукой. В первую очередь служит для нанесения колющих ударов, но многими из кинжалов можно резать как хозяйственным ножом. Один из основных типов оружия, кинжал известен во всех частях света и используется с эпохи каменного века.

Формы клинков.
Для нанесения колющего удара кинжалы обычно имеют суживающийся клинок, часто обоюдоострый. Разнообразие очертаний клинка очень велико. Некоторые стали традиционными для определенных районов, другие диктуются материалом изготовления. Здесь показаны лишь главные типы.

1. Широкий треугольный клинок, такая форма компенсировала мягкость металла.
2. Узкий треугольный клинок, идеальный для кинжала.
3. Асимметричный малайский крис. Клинок не всегда волнистый.
4. Тяжелый листовидный клинок.
5. Изогнутая арабская джамбия.
6. Дважды изогнутый клинок. Распространен в Индии и Персии.
7. Клинок в форме боуи. Спинка срезана, чтобы конец можно было сделать обоюдоострым.

Сечения клинков.
Разнообразные формы сечения показывают, как человек пытался получить возможно более жесткий клинок при его возможно меньшей толщине.

А. Параллельные плоскости создают самый слабый, гибкий клинок.
В. Клинки с выпуклыми или
С. вогнутыми (с желобками) сторонами более жесткие, так же, как и
D. ребристые,
E. трехгранные и
F. ромбические.
G. Шилообразный клинок без режущих краев применялся только для колющего удара.
Я бы добавил сюда ещё Т - образное сечение клинка.

Захват и направление удара.
Обычное положение — лезвие кинжала под мизинцем, так как удар сверху вниз наиболее сильный. Большинство кинжалов можно держать острием вверх, некоторые позволяют наносить удары в обоих направлениях. Другие, как индийский катар, предназначены для удара (тычка) вперед. Существуют катары, которыми можно действовать в трех направлениях.

Способы применения.
Чаще всего кинжал применяют для самозащиты или скрытого нападения. Его можно быстро выхватить и легко спрятать. Если его открыто повесить на поясе, кинжал служит украшением. В затянувшемся поединке он часто использовался для завершения боя, особенно если ограниченное пространство препятствовало применению оружия с длинным клинком. Специальные кинжалы использовались в религиозных обрядах и ритуальных жертвоприношениях.

Неметаллические кинжалы.

Неметаллические кинжалы — менее надежное оружие, чем кинжалы из металла. Камень, даже твердый, крошится; другие широко распространенные материалы — кость, рог и дерево — пригодны для изготовления острия, но не лезвия. Поэтому всегда, когда это возможно, кинжалы предпочитали изготавливать из металла. Исключение — кинжалы для ритуальных целей.

Кулачный щит

Сольвейг — Sun, 11 Mar 2012 01:08:31 GMT

Приветствуем Вас в нашей мастерской. Сегодня, дорогие наши, мы покажем, что нужно сделать, чтобы хотя бы в строю выглядеть похожим на викинга. Поговорим о щите.
Щиты скандинавского типа IX - XI веков были круглыми, диаметр варьировался в большом диапазоне от 65ти до 90та сантиметров по данным археологических исследований (В.А. Уртан. Древние щиты на территории Латвийской ССР). Скандинавы делали свои щиты из сосновых, ясеневых, кленовых, липовых, дубовых досок, в зависимости от того, какие породы дерева преобладали в каждой конкретной местности. Наибольшим предпочтением пользовались щиты, выполненные из ясеня или дуба в связи с прочностью этих пород, либо липы, которая была значительно легче. Толщина щитов в зависимости от породы дерева была от 12 до 6 мм. В связи с этими данными мы рекомендуем вам использовать, как самое простое и дешевое решение, обычную фанеру толщиной 6 мм при диаметре 90 см и менее.
Из листа фанеры вы выпиливаете круг выбранного вами размера. Не забудьте проделать в середине заготовки отверстие, соответствующее размерам вашего кулака, которое затем будет закрыто умбоном. Коротко об умбоне: его обычно выколачивают из стальной заготовки толщиной от 1,5 до 3 мм. В последнем случае (3 мм) умбон выколачивается в два этапа с промежуточным отжигом на газовой горелке (домашняя газовая плита). Постарайтесь сделать умбон максимально комфортным для вашего кулака в предстоящих сражениях.
Дальнейшее изготовление щита заключается в прорезании:
а) имитации досок;
б) покрытии задней стороны щита морилкой в соответствии с вашими эстетическими вкусами (не переусердствуйте с тоном).
После этого идёт изготовление рукояти и двух держащих планок (материал - дуб, бук, берёза, ясень, сосна) и приклёпывание их в соответствии с нанесенным рисунком досок (предложение в качестве клёпок использовать гвозди как анодированные так и не анодированные с диаметром шляпки не менее 6-7 мм и диаметром стержня не менее 3,5 Ц4 мм, лишние выступающие с внешней стороны откусить кусачками и расклепать).
Следующим этапом изготовления щита идет его оклейка, при которой используются материалы: клей , желательно ПВА либо казеиновый рыбий (при оклейке кожей), мешковина либо лён (при желании несколько слоёв).
Затем на щит, который вы предварительно расписали в соответствии с выбранным скандинавским стилем либо украсили более простым узором, монтируется умбон, который имеет от четырёх до шести точек крепления. Точки крепления выбираются в зависимости от расположения центральной рукояти хвата - как минимум, две заклёпки (те же гвозди) должны проходить через две точки крепления руОбкладка либо оковка щита изготовляется из материалов, которыми являются:
а) кожа;
б) металл толщиной от 1 до 1,5 мм. Толщина кожи в этом случае достигает 5ти мм.кояти.
В случае применения вами кожи, после высыхания готовой обкладки на щите, ее необходимо прошить по всему периметру щита (льняная либо Цот бедности - капроновая нить с шагом стежка от 1,5 до 2,5 см; отверстия для прошивки выполняются при помощи электродрели со сверлом 2,5 мм). Затем вы должны провощить кожаную обкладку и поставить на места стыков металлические обкладки, которые крепятся при помощи одной - двух заклёпок.
Как правило, подобные щиты имели кожаную лямку, которая состояла из двух частей: ремень, оканчивающийся, как правило, литой пряжкой, и хвост, оканчивающийся декоративным литым охвостьем. Иногда помимо обычной обмотки рукояти в месте хвата кожаным ремнём рукоять щита украшалась бронзовыми с серебрением либо серебряными с золочением накладками, а также по всей длине рукояти она могла быть украшена серебряной или золотой проволокой либо гвоздиками из этих металлов.

Р.S. Щиты бывали разные - зеленые и красные, и т. д. Но несмотря на недолговечность этого элемента входящего в комплекс защитного вооружения, ему придавалось достаточно большое значение: известен ряд случаев, когда щиты собранные и украшенные соответствующим образом, т.е. с применением драг металлов и самоцветов являлись очень дорогими подарками которые преподносились самым знатным воинам-"кольцедробителям, кольцедарителям" (конунгам, ярлам). Скальды - тогдашние поэты - которые слагали стихи без черновиков, почитали за честь сложить по этому поводу так называемую щитовую драпу. А иногда благодаря удачно сказанным словам выкупом была не только голова говорившего, но и он уносил с собой всяческие подарки от владельца щита

http://sevrol.org.ua/publ/3-1-0-59

Доспехи в истории и нашем быту

Сольвейг — Sun, 11 Mar 2012 01:06:25 GMT

Форум: Фехтование, оружие, защита
Описание темы: Статья Люка в ВС 2007 г.
Автор темы: Сольвейг
Автор последнего сообщения: Сольвейг
Количество ответов: 0